马德里有的我们没有


马德里有的我们没有

Plaza De Toros De Ventas凡塔斯斗牛场前被顶起的斗牛士雕塑和绚丽的招贴画

本文,图/文:WalkerSun 资深旅游规划设计师  旅设成员,转载请注明出处。

国粹斗牛 虽然斗牛因其动作残酷和画面血腥正在受到各种动物保护协会的声讨,但心里总感觉没在13天的行程中看到斗牛士的英勇而倍感遗憾,只能在绕过各个城市斗牛场时,想像那些一直只出现电视里面的画面;在经过博物馆华丽的斗牛士服装和充满紧张力量的黑白名信片时,内心小小的翻滚一下;在旁听图说斗牛士的与死神近距离接触的惊悚故事时,心里为这些斗士们捏一把汗。
一件有趣的事情是,西班牙人们天性中有一些懒散拖沓的习惯,他们的生活作息总是比我们慢两个小时,但据说在观看斗牛比赛是他们唯一准时的事情。斗牛和弗拉明戈同作为西班牙国粹,以不同的方式向世人昭示西班牙人民的热血和风情。海明威曾经有一句话“生活与斗牛差不多,不是你战胜牛,就是牛挑死你。”散漫和热血同时体现在西班牙人的性格当中。
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晴空万里下马德里凡塔斯斗牛场一角,精美的穆德哈尔式红砖建筑显示阿拉伯人的足迹

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凡塔斯斗牛场前的斗牛士雕塑

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Andalucia‘s Museum of Memory中展示的斗牛士服饰,穿在阳光下的斗牛士身上,它都会发光吧~

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戈雅每天注视着形形色色出入普拉多美术馆的人们~

艺术之旅
因为没有很认真的做美术馆的工作,在一头扎进普拉多博物馆和索菲亚王后艺术中心时,心里一直在感叹念叨“见到了,终于见到真的了”,仿佛一下子见到了众多认识了很久却从为谋面的老友,不管是西班牙本土的戈雅、葛雷柯、委拉斯凯兹、毕加索、米罗、达利,还是欧洲大陆的拉斐尔、米开朗基罗、鲁本斯、丢勒、伦勃朗、提香等等,这种震惊只能说只可意会,不可言传。两座展示中心分别是10世纪末和20世纪的新古典主义风格建筑,只不过索菲亚王后艺术中心一直处于扩建之中,因此融入了其他新的风格,两个馆也各为其所,分别展示古老的艺术和新艺术作品,想为互补,各自有自己的镇馆之宝。
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普拉多博物馆朴素的外观与其精致的藏品形成鲜明对比

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新古典的索菲亚王后艺术中心外架着先锋派的电梯

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索菲亚王后艺术中心是在某医院的基础上改建,从连接各展厅的连廊上能看出这一味道,光影继续迷离~

大皇宫

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我们有幸在西班牙没有接见其他国家领导人的时候参观了这座仅次于凡尔赛宫和维也纳皇宫的的欧洲第三大皇宫,游离于奢靡的皇宫,大部分房间已经是展厅的模式了,只能靠电视剧中的皇室生活来猜想它的原来真实面目~

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皇宫迎面便是教堂

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皇宫与教堂之间的广场两侧有拱廊相接,夕阳方向拱廊的外侧就是皇家狩猎场~

三人行 文学路 人生路

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塞万提斯这个家伙高度概括将西班牙人的特征,然后将其放在堂吉柯德和桑丘两人身上,现实中的人不可能是单纯的堂吉柯德或是单纯的桑丘,其实他们只是人在不同时期不同的影子而已,有时候会为了某个理想甚至是不可企及的目标而疯狂,有时候也想缩在被窝里想着只要有吃有喝就圆满了。

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塞万提斯与他用毕生精力描绘出的两张牌~

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纪念碑的后侧是西班牙另外一个重要的女人——伊萨贝拉女王

 

街市
时间原因,我们没有专门去马德里的两大广场——太阳门广场和马德里的“大的、主要的”马约尔广场(马约尔为大、主要的意思),只是在去寻一家烤乳猪店的时候路过,留下深刻印象的还是这些一条条不规则的街市。马德里是欧洲地势最高的首都,地形的起伏变化使其无法按照规则的网状结构构建城市,这种结构在增加了逛的趣味性的同时,也为初来马德里的游客增加了不少识路的困难,好在它的地铁网相当发达,13条地铁线轻松带到城市每个角落。
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太阳门广场附近商业街

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游走于各街区的马德里骑警

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1561年迁都至此,不到500年的迅速长成,却俨然一派充满历史故事的老城风貌

我们有自己的国粹,却没有人主动去欣赏;有自己的博物馆、美术馆,却很少踏入;有自己的文学大师,却距离甚远,只能仰视;有自己的皇宫,庄严肃穆在那,跟普通人扯不上半点关系;有自己的步行街,却千篇一律。
马德里有的,我们没有。
这里不是天堂,但送Paradise(天堂)这首歌给大家~
本文,图/文:WalkerSun 资深旅游规划设计师  旅设成员,转载请注明出处。


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同和山致